Do oferty firmy GOTRONIK wprowadziliśmy nowy produkt – elektroniczne obciążenie 1-100V 0-10A. Jest to zestaw do samodzielnego montażu tzw. KIT umożliwiający złożenie kompletnego urządzenia. Produkt ten można znaleźć pod nr katalogowym ELEK-076.  Urządzenie oparte jest o moduł elektronicznego obciążenia BTE-103. Elementem obciążającym testowany lub badany układ jest tranzystor mosfet IRFP250N. Sterowanie prądem obciążenia odbywa się analogowo poprzez potencjometr wielo-obrotowy. Prąd obciążenia możemy regulować w przedziale od 0A do 10A.  Maksymalne napięcie jakie można doprowadzić do elektronicznego obciążenia to 100 V DC.

 

Dane techniczne:

  • moduł elektroniczne obciążenie DC
    tzw. sztuczne obciążenie
  • zakres napięcia wejściowego: 1 – 100V
  • zakres regulacji prądu obciążenia: 0 – 10A
  • moc ciągła: 50W
  • maksymalna moc chwilowa: do 75W
  • napięcie zasilania: 12Vdc
  • łatwe sterowanie prądem obciążenia poprzez potencjometr
  • zastosowany tranzystor MOSFET IRFP250N
  • profesjonalnie wykonana płytka drukowana PCB z metalizacją otworów
  • wymiary: 59 mm x 55 mm x 31 mm

Zestaw zawiera:

  • elektroniczne obciążenie BTE-103;
  • radiator na tranzystor IRFP250N – TO247;
  • zasilacz 12V / 1,4A do zasilenia układu;
  • Obudowę Z-3;
  • Włącznik/wyłącznik;
  • panelowy miernik napięcia i prądu BTE-416;
  • 2 x gniazdo bananowe 4 mm (czarne, czerwone);
  • gałkę potencjometru
  • gniazdo Jack 2,1/5,5

Dodatkowo należy przygotować:

Potrzebne narzędzia:

  • śrubokręt krzyżakowy;
  • wyrzynarkę lub inne urządzenie do wycięcia otworów na poszczególne elementy w obudowie;
  • wiertarka z wiertłami;
  • lutownica np. stacja lutownicza ZHAOXIN 936 DH;
  • cyna np. 0,50 mm ;
  • pozostałe narzędzia wg. uznania, które mogą się przydać podczas składania urządzenia;

Montaż:

Poniżej zostanie opisany przykładowy montaż zestawu. Rozmieszczenie poszczególnych elementów zależy o pomysłu.

  1. Po wypakowaniu należy sprawdzić czy zestaw zawiera wszystkie elementy z listą dostępną na stronie produktu.
  2. W kolejnym kroku projektujemy panel przedni oraz tylni. Na przednim panelu umieścimy włącznik, potencjometr, panelowy miernik napięcia i prądy oraz zaciski wejściowe (bananowe). Uwaga! Trzeba zwrócić uwagę, że górna i dolna część obudowy zachodzi na panele stąd należy zostawić od brzegu od 2 do 3 mm odstępu z każdej strony. Projektując panele trzeba zwrócić uwagę że niektóre elementy wystają poza panel dość daleko dlatego trzeba uważać żeby pionowe mocowania na śrubę nie przeszkadzały później w zamontowaniu elementu.
  3. Po zaprojektowaniu naszego urządzenia przystępujemy do wycięcia i wywiercenia poszczególnych otworów. Sposób jest dowolny. Można to wykonać wiertarką z frezem, wycinarką lub w inny sposób.
  4. W kolejnym kroku wywiercamy w spodzie otwory do zamontowania elektronicznego obciążenia. W pierwszej kolejności należy zamontować radiator do tranzystora. Przed montażem należy odgiąć tranzystor tak żeby radiator nie dotykał elementów znajdujących się na płytce. Zaznaczamy miejsca w spodzie obudowy gdzie będą znajdowały się śruby lub kołki dystansowe.
  5.  Następnie wiercimy dziury na śrubki oraz na tylnej części wywiercamy kilka otworów do wentylacji urządzenia. Najlepiej zrobić to w miejscu gdzie będzie znajdował się radiator.
  6.  Uwaga! Bardzo ważnym krokiem jest rozlutowanie zworki znajdującej się na płytce. W innym przypadku wskazania amperomierza nie będą prawidłowe (wskazania zaniżone o połowę).
  7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności przechodzimy do lutowania przewodów. Najpierw zajmiemy się zasilaniem urządzenia. Elektroniczne obciążenie zasilanie jest napięciem stałym 12V DC które będzie podłączone do urządzenia przez gniazdo DC JACK umieszczone na tylej obudowie.  W tym kroku przydadzą się wczesniej przygotowane przewody oraz przewód dwużyłowy (czarny, czerwony) znajdujący się w zestawie. Do środkowego styku lutujemy czerwony przewód natomiast po skrajnego styku kawałek dodatkowego przewodu który zostanie połączony z włącznikiem urządzenia. Tak przygotowany tylny panel na razie odkładamy.
  8. Przechodzimy teraz do polutowania przewodów zasilających miernik urządzenia. W zestawie znajduje się przewód (czerwony, czarny, żółty). Czerwony przewód to + zasilania, czarny -, natomiast żółty służy do pomiaru napięcia. Przewody montujemy zgodnie z oznaczeniami na płytce do złącza J2 VA. Poniżej schemat podłączenia przewodów do płytki PCB.
  9. Kolejnym elementem będzie potencjometr wieloobrotowy do regulacji prądu. Do zestawu dołączony jest 3 przewodowy biały kabelek który posłuży nam do tego celu.  Na płytce złącze do podpięcia potencjometru jest oznaczone J4 W10K. Najlepiej wykonać tą operacją wciskając przewód do gniazda  i jego końcówkę lutować wg. oznaczeń. Uwaga! Jeżeli zamienimy + oraz – potencjometr będzie działał w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara.
  10. Na płytce znajduje się dodatkowe złącze do podpięcia wentylatora chłodzącego zasilanego z 12 V. Złącze J1FAN.
  11. W wyciętym wcześniej panelu przednim umieszczamy miernik, włącznik, złącza bananowe,
  12. W kolejnym kroku przylutujemy przewody które będą podłączone do wejścia elektronicznego obciążenia oraz przewodów od amperomierza miernika. W tym celu do złącza V- dolutowujemy czerwony przewód (w zestawie znajduje się para przewodów czarny czerwony o dużym przekroju do podłączenia amperomierza) natomiast czarny dolutowujemy do dokręcanego „oczka” złącza bananowego czarnego gniazda. Natomiast do V+ dolutowujemy przygotowany wcześniej przewód, natomiast do drugiego końca złącze bananowe czerwone.
  13. Po wykonaniu wcześniejszych czynności możemy przystąpić do podłączenia przewodów do miernika. Podczas podłączenia nalezy zwrócić uwagę żeby oznaczenia na płytce zgadzały się z podpiętymi wyprowadzeniami. 
  14. W panelu przednim umieszczamy także potencjometr wieloobrotowy. W tym celu dokręcamy nakrętką potencjometr tak żeby nie był możliwy ruch potencjometru. Natomiast wtyczkę umieszczamy w gnieździe złącza J4 W10k. 
  15. Płytkę wraz z panelem przednim montujemy w obudowie urządzenia. Dokręcamy śrubki i montujemy radiator. 
  16. Pozostało do włącznika dolutować zasilenie. Do jednego ze styków dolutowujemy czarny przewód od wychodzący z gniazda (przewód dwużyłowy wcześniej przygotowany). Natomiast do drugiego styku dolutowujemy przewód wychodzący z gniazda zasilania opisanym w kroku 7. 
  17. Luźne przewody możemy złączyć raz za pomocą opaski zaciskowej. Natomiast złącza możemy zabezpieczyć przed wypadnięciem np. klejem na gorąco. 
  18. Pozostało dokręcić, włączyć zasilanie i sprawdzić czy miernik włączył się. Na wyświetlaczu powinny wyświetlać się 0,00V oraz 0,0A. Jeżeli tak nie jest na płytce miernika znajdują się 2 potencjometry do kalibracji urządzenia. Do potencjometru dokręcamy jeszcze gałkę dołączoną do zestawu. 

Przykładowe pomiary:

Poniżej przedstawiamy przykładowe pomiary. Do zacisków elektronicznego obciążenia podłączyliśmy zasilacz regulowany RPS-3005DB. Regulując potencjometrem ustawiamy żądany prąd.

Informacje dodatkowe oraz uwagi:

  1. Kierunek zmiany wartości zależy od sposobu podłączenia potencjometru. Jeżeli po złożeniu urządzenia prąd zwiększamy w prawo, a zmniejszamy w lewo i chcielibyśmy odwrócić kierunek wystarczy zamienić przewody + oraz – w podłączonym potencjometrze.
  2. Na płytce drukowanej znajduje się zworka. Jeżeli nie rozlutujemy jej, wskazania amperomierza w mierniku będą o połowę mniejsze niż wskazania np. na testowanym zasilaczu, co widoczne jest na zdjęciu poniżej. 
  3. W zestawie znajduje się mały radiator. W przypadku gdy będziemy korzystać z elektronicznego obciążenia przy większym prądzie najlepiej wtedy zaopatrzyć się w duży radiator oraz dodatkowo wentylator. Na płytce znajduje się specjalne podpięcie pod wentylator zasilany 12 V.
  4.  Po przylutowaniu przewodów można dodatkowo zabezpieczyć połączenia rurką termokurczliwą, dzięki czemu połączenia będą zabezpieczone przed zwarciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *