Wychodząc na przeciw naszym klientom poniżej przedstawiamy sposób montażu zasilacza regulowanego opartego o stabilizator LM317. Numer katalogowy zasilacza w naszym sklepie to BTE-088. Istnieją dwie wersje montowanych układów różniące się płytką PCB oraz rozmieszczeniem na niej elementów. W tym artykule zostanie opisany sposób montowania zasilacza z płytkę w drugiej wersji.
Link do artykułu z poprzednią instrukcją montażu poprzedniej wersji płytki: http://gotronik.com/2016/04/28/zasilacz-regulowany-lm317/
Parametry techniczne:
- zasilanie sieciowe AC230V poprzez transformator
- przeźroczysta obudowa (transparentna) z plexi
- woltomierz LED
- na wejściu mostek prostowniczy (4 diody prostownicze w układzie Greatz’a)
- możliwość zasilania wejścia IN napięciem stałym DC lub zmiennym AC
- stabilizator liniowy LM317
- w zestawie radiator
- napięcie wyjściowe regulowane potencjometrem: 1,25V-15V
- maksymalny prąd wyjściowy: 1A
- minimalna różnica napięcia pomiędzy wejściem a wyjściem: 3V
Ocena stopnia trudności:
- płytka jednostronna
- solder-maska -TAK
- opis montażowy na płytce drukowanej – TAK
- schemat ideowy – NIE
- schemat montażowy – TAK
- typ montażu: przewlekany THT
- elementy montowane powierzchniowo SMD: nie
- elementy wymagające zachowania polaryzacji: TAK
- urządzenie po poprawnym zmontowaniu nie wymaga uruchomienia (działa odrazu)
- uwaga zestaw zasilany napięciem sieciowym AC 230V – należy zachować ostrożność
Lista potrzebnych narzędzi:
- lutownica – najlepiej stacja lutownicza, ponieważ posiada regulację temperatury, np stacja SL20ESD Solomon
- cyna – najlepiej taka o średnicy 0,5 mm lub 0,7 mm
- obcinaczki
- wkrętak krzyżakowy – możesz skorzystać z zestawu wkrętaków, wybierając odpowiednią końcówkę
Opcjonalnie:
Instrukcja montażu
1. Na początku segregujemy oraz sprawdzamy czy wszystkie elementy znajdują się w zestawie, który otrzymaliśmy.
Zestaw zawiera:
– 1 x płytka drukowana PCB
– 1 x potencjometr 5kΩ
– 1 x stabilizator LM317
– 1 x gniazdo ARK 3 pinowe
– 1 x gniazdo ARK 2 pinowe
– 1 x podstawkę pod układ 14 pinową
– 1 x układ CD4069UBE
– 4 x diody LED różne kolory
– 1 x gałka od potencjometru
– 1 x woltomierz panelowy
– 1 x przewód zasilający
– 1 x potencjometr montażowy PR 10kΩ
– 2 x krokodylek
– 2 x kondensator elektrolityczny 680uF/25V
– 2 x kondensator elektrolityczny 10uF/25V
– 4 x dioda prostownicza 1N4007
– 1 x buzzer
– 1 x tranzystor 2S9012
– 3 x kondensator ceramiczny 100nF
– 2 x dioda impulsowa 1N4148
– 2 x rezystor 100kΩ
– 2 x rezystor 10kΩ
– 2 x rezystor 180Ω
– 3 x rezystor 1kΩ
– 1 x radiator
– 1 x transformator
– 1 x zestaw śrubek
– 1 x kompletna obudowa ze śrubkami
Ilość rezystorów podana powyżej jest większa niż ta która jest potrzebna do złożenia zasilacza. Liczba rezystorów może być odpowiednia lub może być ich więcej.
2. Na początku zaczynamy od sprawdzenia wartości rezystorów. Do tego celu możemy się posłużyć miernikiem uniwersalnym z pomiarem rezystancji lub testerem element elektronicznych RLC.
3. Montaż elementów zaczynamy od najniższych elementów. Na początku lutujemy rezystory. Po wykonaniu pomiarów wiemy jaką wartość ma każdy z nich. Na płytce drukowanej każdy z elementów został opisany wraz z wartościami. Na początku rezystor 100kΩ.
4. Kolejnym elementem będzie rezystor 180Ω.
5. Następnie rezystor 10kΩ.
6. Następny, rezystor 1kΩ. Rezystory na płytce są 2.
7. Teraz wlutujemy diody prostownicze 1N4007. Diody są 4 w układzie. Tworzą one mostek Gretza. Należy pamiętać o zachowaniu polaryzacji diody. Polaryzację można sprawdzić przy pomocy miernika z testerem diod, testerem elementów elektronicznych lub znajdując na diodzie szary pasek który oznacza się „-” diody. Na schemacie nadrukowanym na płytkę PCB również zostały zaznaczone kreski które możemy znaleźć na diodzie. Elementy montujemy zgodnie z nadrukiem na płytce.
8. Kolejnym elementem będzie również dioda. Tym razem będzie to 1N4148. Jest to dioda impulsowa, która podczas montażu również wym aga zachowania polaryzacji. Montujemy ją w ten sam sposób co poprzednie diody, zachowując polaryzację. Pasek na diodzie również oznacza „-„.
9. Teraz wlutujemy tranzystor 2S9012. Tranzystor posiada 3 wyprowadzenia E-emiter B-bazę C-kolektro. na płytce PCB nadrukowany jest symbol tranzystora. Montujemy go zgodnie z oznaczeniami. Tranzystor możemy sprawdzić za pomocą miernika lub testera elementów.
10. Czas na wlutowanie kondensatorów ceramicznych 100nF. Kondensatory do wlutowania są 2. Element ten nie wymaga zachowania polaryzacji.
11. Teraz wlutujemy podstawkę pod układ CD4069. Podstawka posiada wycięcie oznaczające, że pierwszy pin znajduje się przy wycięciu. Element lutujemy zgodnie z nadrukiem na płytce, zgodnie z kluczem.
12. Na płytce PCB oznaczony jest również potencjometr montażowy PR. Lutujemy go zgodnie ze schematem na płytce.
13. Kolejnymi elementami będą diody LED. Lutujemy je zgodnie z ich polaryzacją. Dłuższa nóżka diody odpowiada „+”, a krótsza „-„. Elementy lutujemy zgodnie z opisem na płytce. R- czerwona, Y- żółta G – zielona, B – niebieska.
14. Teraz przechodzimy do wlutowania gniazd ARK. Łączymy je ze sobą nasuwając je na siebie a następnie lutujemy w miejscu zaznaczonym na płytce.
15. Kolejnym elementem będzie Buzzer. Lutujemy go zgodnie z polaryzacją. Ponownie dłuższa nóżka buzzera odpowiada za „+” natomiast krótsza za „-„. Na płytce został oznaczony „+” .
14. Czas na wlutowanie kondensatorów elektrolitycznych. Lutujemy je zgodnie z polaryzacją. „+” kondensatora oznaczony jest dłuższa nóżką. Natomiast „-” oznaczony został paskiem znajdującym się na elemencie.
15. Kolejnym elementem będzie potencjometr do regulacji napięcia. Lutujemy go zgodnie ze schematem na płytce. Uwaga! element montujemy od brzegu płytki. Ponieważ na płytce znajduje się miejsce do przylutowania podwójnego potencjometru. W zestawie jest pojedynczy.
16. Teraz zamontujemy stabilizator LM317. Najpierw do stabilizatora dokręcamy radiator. Pod stabilizator możemy nałożyć pastę termoprzewodzącą która polepszy nam odprowadzenie ciepła od elementu. Stabilizator dokręcamy za pomocą śrubki z zestawu i lutujemy w wyznaczonym miejscu.
17. Teraz zamontujemy woltomierz. Z miernika wychodzą 3 przewody. czerwony „+”, czarny „-” oraz biały – przewód pomiarowy. Miernik będzie przykręcony do płytki. Miejsce na dolutowanie przewodów jest zaraz przy mierniku dlatego też można je skrócić na odpowiednią długość. Najpierw skracamy przewody od miernika.
18. Lutujemy przewody zgodnie z opisem na płytce. Czerwony to + (1). Czarny -(3). Natomiast biały służy do pomiaru napięcia(2).
19. Następnie przykręcamy miernik do płytki. Korzystamy z długich śrub oraz podkładem z tworzywa dołączonych do zestawu.
20. Przewody miernik można również przeciągnąć na drugą stronę płytki przez otwór i dolutować je tak jak jest to pokazane na zdjęciu.
21. Czas na przylutowanie przewodów od transfromatora. Uzwojenie pierwotne transformatora ma większą rezystancję niż uzwojeje wtórne. W tym przypadku uzwojenie pierwotne wyprowadzone jest za pomocą czerownych przewodów, natmiast wtórne za pomocą niebieskich. Do płytki lutujemy uzwojenie wtórne a więc przewody niebieskie. Przewody można skrócić żeby lepiej się mieściły później w obudowie.
22. Wkładamy układ do podstawki zgodnie z kluczem. Wycięcie wskazuje nam gdzie jest pierwszy pin układu.
23. Do płytki przykręcamy dystanse tak by płytka była odizolowana od podłoża oraz było można ją zamontować w obudowie.
24. Czas na montaż obudowy. Najpierw ze wszystkich elementów ściągamy folię ochronną.
25. Najpierw przekładamy przewody z wtykiem zasilającym otwór w obudowie. Następnie nakładamy koszulkę termokurczliwą na przewody lutujemy je, przeciągamy koszulkę na miejsce połączeń w celu ich separacji i podgrzewamy koszulki do ich skurczenia. Podczas montażu transformatora metalowe obejmy służące do mocowania należy wygiąć tak by mieściły się w granicach płytki. Można je również obciąć.
26. Montujemy obudowę. Skręcamy płytkę z dolną obudową. Montujemy każdy z boków oraz górną ściankę.
27. Zestaw gotowy jest do podłączenia do zasilania. Na potencjometr możemy nałożyć gałkę którą będzie wygodniej regulować napięcie na wyjściu.
Opis działania oraz obsługi zasilacza:
Opis diod:
- Niebieska dioda – informuje o pracy urządzenia.
- Żółta dioda- częstotliwość mrugania diody informuje o ustawionej częstotliwości zmiany stanu sygnału z wysokiego na niski.
- Czerwona dioda – informuje o wystawieniu stanu wysokiego na wyjście zasilacza
- Zielona dioda – informuje o stanie niskim na wyjściu z zasilacza
- Wyjście – sygnału taktowanego przez układ.
- Wyjście + sygnału taktowanego przez układ.
- Gniazdo testera ciągłości obwodu
- Wyjście zasilacza regulowanego „-„
- Wyjście zasilacza regulowanego „+”
Zasilacz oprócz funkcji zasilania napięciem od 1,25 do 12V umożliwia również wystawienie sygnału o stanie wysokim oraz niskim (sygnał prostokątny). Do regulacji wypełnienia przebiegu (przełączenie ze stanu wysokiego na nisku) służy potencjometr montażowy znajdujący się na płytce obok układu scalonego. Amplituda sygnału jest równa ustawionemu napięciu zasilacza.
Urządzenie posiada również funkcję testera ciągłości. Podłączając przewód pod + wyjścia zasilacza oraz gniazdo pomiarowe (środkowe gniazdo w listwie ARK) możemy sprawdzić czy podłączany przewód jest dobry i ma przejście. Gdy przewód jest sprawny buzzer wydaje dźwięk.
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.