Stacja lutownicza w obudowie

Opublikowano 10 sierpnia 2016 | Przez elektronicy

Przedstawiamy instrukcje montażową stacji lutowniczej wykorzystującej kolbę do której możemy zastosować groty przeznaczone dla Hakko T12.

Prezentowany zestaw składa się z kilku głównych elementów funkcyjnych: sterownika z cyfrowym wyświetlaczem LED, metalowej obudowy

Instrukcja została przygotowana zarówno w formie graficznej jak i tekstowej. Układ wymaga zasilania zewnętrznego 230V AC. Temperaturę reguluję się potencjometrem od 200 do 480 stopni Celsjusza.

Metalowa obudowa: posiada profesjonalnie wycięte otwory na panelu czołowym pod złącze na kolbę lutowniczą, diodę LED, wyświetlacz temperatury, potencjometr kalibracyjny CAL, oraz otwór pod potencjometr do regulacji (nastawy) wartości temperatury grota. W tylnym panelu posiadamy dwa otwory przeznaczone na włącznik zasilania i złącze dla przewodu sieciowego typu „konieczynka” stosowanego głównie w zasilaczach do laptopów.

Sterownik: jest to już kompletny, zmontowany działający sterownik do regulacji temperatury grota. Wymaga tylko przylutowania złącza pod przewód kolby (w odpowiednim etapie montażu). Zbudowany jest on w oparciu o mikrokontroler STC.

Kolba lutownicza: W zestawie znajdziemy plastikowe elementy typu tulejka, rączka. Metalowe tulejki do zamontowania grotu. Pozostałe elementy konstrukcyjne kolby są to odpowiednio wycięte płytki drukowane PCB, które po odpowiednim zmontowaniu tworzą szkielet mechaniczny utrzymujący grot w odpowiedniej pozycji. Dodatkowo na płytkach drukowanych zostały poprowadzone ścieżki elektryczne do zasilania grzałki.

Groty lutownicze z serii HAKKO T12: właściwie jest to element w którym grot lutowniczy i grzałka stanowią jeden element. Grzałka jest zintegrowana z grotem.

Zasilacz: w oferowanym – opisywanym zestawie o numerze katalogowym BTE-071 mamy używany zasilacz marki Apple o napięciu wyjściowym 24.5V i wydajności prądowej 2.65A. Można zażartować że zbudujemy I-stację lutowniczą 😛

Ocena stopnia trudności:

płytka jednostronna
solder-maska –TAK
opis montażowy na płytce drukowanej – TAK
schemat ideowy – NIE
schemat montażowy – TAK nadrukowany na płytce drukowanej
typ montażu: przewlekany THT i powierzchnowy SMD
elementy montowane powierzchniowo SMD: TAK
elementy wymagające zachowania polaryzacji: TAK
urządzenie po poprawnym zmontowaniu nie wymaga uruchomienia (działa od razu)

Lista potrzebnych narzędzi:

lutownica – najlepiej stacja lutownicza, ponieważ posiada regulację temperatury, np stacja SL20ESD Solomon
cyna – najlepiej taka o średnicy 0,5 mm lub 0,7 mm
obcinaczki
wkrętak krzyżakowy – możesz skorzystać z zestawu wkrętaków, wybierając odpowiednią końcówkę
ściągacz do izolacji

Opcjonalnie:

KROK 1

Prace rozpoczniemy od przygotowania kolby lutownicy. Weźmiemy płytki drukowane. Wlutujemy kondensator SMD C1.

Wlutowany kondensator SMD

Weźmiemy dwie pozostałe płytki i zlutujemy ze sobą w następujący sposób.

Zlutowane płytki

Do płytki z kondensatorem C1 przylutowujemy czujnik wibracyjny. Złotym wyprowadzeniem przy zaznaczonej strzałce. Płytki łączymy i lutujemy.

Krok 1

Lutujemy trzy metalowe styki, które będą łączyły się z grotem lutownicy.

Wlutowane styki

KROK 2

Przygotujemy teraz kabel, który połączy kolbę z płytką sterująca. Przylutujemy kabel do złącza. Ściągamy kawałek izolacji z przewodu, następnie ściągamy troszeczkę izolacji z każdego kabelka osobno. Numery opisano na grafice, a na złączu widnieją odpowiadające numerki. Lutujemy.

Lutujemy kabel

Przez drugi koniec kable przeciągamy metalową osłonę i dokręcamy śrubkami. Jedna strona kabla gotowa.

Krok 2

Druga strona kabla. Zanim ściągniemy izolację, musimy pamiętać by nałożyć na niego już dwie części. Czarną, gumową osłonę kabla i czarny, plastikowy element, za który będziemy trzymać kolbę podczas lutowania. Dopiero teraz ściągamy izolacją z przewodu i każdego kabelka. Lutujemy. Na grafice przedstawiono, który kabel gdzie, oprócz zielonego. Zielony jest masą. Przylutujemy go podobnie jak kabelek czerwony i czarny, tylko że do pinu, który ma połączenie z C1. Zaciskamy przewód metalowym elementem.

Lutowanie przewodu

Nakręcamy osłonę na grot, a następnie umiejscowimy grot pomiędzy płytkami.

Umiejscowimy grot

Skręcamy ze sobą elementy i dodajemy metalową osłonę na grot.

Kolba lutownicza wraz z przewodem

KROK 3

Najpierw wlutowujemy diodę LED na płytkę, zgodnie z polaryzacją („+” dłuższe wyprowadzenie, „-„ krótsze). Następnie przykładamy płytkę PCB do przedniej części obudowy i przez nią lutujemy wtyk do kabla od kolby lutowniczej. Nakładamy plastikowy element na potencjometr.

Płytka PCB

Panel przedni

KROK 4

W zestawie dołączono kable czerwone i czarne. Weźmy czarny kabel i przylutujmy „masę”.

Kabel „masy”

Weźmy czarny i czerwony kabel i przylutujmy do płytki PCB. Czerwony do „+„, czarny do „-„.

Kable „+” i „-„

Teraz te same kable przylutujemy do wyjścia zasilacza. Ściągniemy trochę izolacji z przewodu. „+„ jest pokryty izolacją, której kawałek ściągamy. Lutujemy „+„ do czerwonego i „-„ do czarnego. Do wejścia zasilacza lutujemy dwa kabelki. Kolor tu nie ma znaczenia. Jeden z nich przylutowujemy do gniazda na kabel zasilający, drugi do przełącznika ON-OFF. Na koniec bierzemy nowy kabel i łączymy nim gniazdo z przełącznikiem.